秋山眞和作　首里花織 紬訪問着

商品詳細

日本工芸会正会員

仕立て上がり品

身丈肩 167cm　裄 68cm　袖丈 49cm　前巾 25cm　後巾 30cm

つるば鼠の地に、精緻な花織を織り出し、整然と敷き詰めた、美しい色彩が織り重なる艶やかなグラデーションに、洗練された花織が生む光沢や陰影が上質な雰囲気を漂わせ、奥行きを感じさせる、気品に満ちた秋山眞和さん作の首里花織 紬着物です。

※サイズに関して、多少の誤差はご了承ください。

秋山眞和

秋山眞和氏は、沖縄で染織を始めた父である故秋山常磐氏の染色技術を受け継がれた染織家です。
故秋山常磐氏は、大正時代に染織業を展開し、撚糸業を併設し、首里上布を開発するなどしましたが、戦争による疎開や工場の焼失を経て、戦後、宮崎にて再出発をすることになりました。
息子の秋山眞和氏はその後、染織業を引き継ぎ、宮崎で琉球織物の復興に携わり、1966年に、宮崎独自の織物を目指し、恵まれた自然のある綾町で、「綾の手紬」を創製しました。
1年365日、藍との対話を欠かさず、手機と一体となり、何時間も自分と、糸と向き合い続け、日本の原産種の蚕「小石丸」の養蚕から、「藍染め」や「貝紫染め」等の天然染色、琉球由来の絣や花織を用いた織物づくりを一貫して手仕事で行い、最高の布を作り上げることにすべての情熱を注いできた秋山眞和氏。
職人としての経験、知識、ひらめき、そして熱意から生まれる作品は、国内外で認められ、国による「現代の名工」指定、黄綬褒章受賞、綾町指定重要無形文化財指定、ヨーロッパ、アフリカ等海外へ招致されておられます。
「最も高貴な色」と言われ重宝され、東ローマ帝国の滅亡とともに途絶え幻の色となった、「貝紫」による染色を藍の発酵からヒントを得て、独自の手法で日本近海に生息するアカニシ貝の内臓（パープル腺）から紫の色素の抽出と染色に成功し、世界で初めて現代に復活させ、蘇らせた秋山眞和氏。
類まれな美しい色と優れた堅牢性において貝紫は、染織職人にとり他の追随を許さない天与の染料となっています。
また、貝紫で染色する方法には、貝から分泌液を取出して布につけ、太陽光など紫外線に当てることで発色させる直接法と、藍染めの発色の原理と同様に、貝から取り出した分泌液を還元させ、布に染み込ませた後、空気に触れさせ酸化させることで発色させる還元法の２つがありますが、この還元法は、綾の手紬主宰の秋山眞和氏が、苦心と執念の末に見つけた綾つむぎ独自の技術で、天然藍の全てを極めたからこそ突き止めることができた染色法です。
そして、貝紫の技術を再現した功績により、秋山眞和氏は国から「現代の名工」に選出されました。
さらに、秋山眞和氏は、皇后様がお育てになっている日本古来の蚕の中で、最も細くて強く、しかも艶のある、“幻の絹”と称される糸を出す「小石丸（こいしまる）」の養蚕にも、桑の葉を作ることから取り組んでおられます。現在では、小石丸の養蚕を行っているのは皇室以外では秋山眞和氏のみとなっています。
その「小石丸」から取り出した糸を独自で開発した座繰り機で、30以上もの手作業での工程をかけ、時間をかけて織り上げる品は、贅沢な逸品となります。
類稀なる情熱と思い、職人の知識・経験により生まれる至極の逸品を、一度、お手に取って、味わってみてはいかがでしょうか。

綾の手紬

綾の手紬は1966年に秋山眞和により、宮崎県東諸県郡綾町で創製された織物です。宮崎県の指定伝統的工芸品としても知られており、繭からの糸紡ぎから染色、織りまでの全ての工程を昔ながらの手作業で行われています。室町時代に確立した｢天然灰汁発酵建て技法による藍染め｣、古代の紫｢大和貝紫染め｣、糸を浮かせて模様を織りなす｢花織｣などの伝統的な技法がふんだんに用いられています。その作品は色調の美しさや絹の光沢が魅力的で、型崩れすることのない、着心地の良さが特徴的です。

首里の織物

首里の織物は、約500年にわたる琉球王府時代の首都・首里を中心とする地域で育まれ、伝えられてきた伝統的な染織技法です。
14～15世紀の琉球王国は、東南アジア・中国と盛んに交易を行い、その交流により織の技術を学び、幾百年と積み重ねられ、人々の努力によって沖縄の気候風土に育まれ、独自の発達をとげ、多種多様な琉球織物の個性を生み出しました。
15世紀頃には、インドを源流とする絣技法が、伝えられ、沖縄独自の「手結い絣」の手法も考案され、沖縄の風土を反映した自然や動植物のモチーフ等身近な生活の中から数多くの絣模様が織り出されました。王府は17世紀以後2度にわたり中国から高度な紋織等の技法を導入し、技法とともに繊維や染料も移入されました。
これらの天然繊維と絣・紋織りの二大技法の組み合わせによって、首里の織物は大きく発展しました。
中でも、高度な技術による優れた意匠の織物は、王府の貴族、士族用の衣服として着用されました。
特に花倉織と道屯織は、首里王府の城下町として栄えた首里のみで織られる王族や貴族専用の織物でした。花倉織は先染め紋織物で、黄地、水地、紺地などの無地や濃淡の配色が主流です。道屯織は琉球王朝時代には男性衣として用いられました。道屯織も先染め紋織物で、地色に藍染の配色が多く色彩豊富です。
また、その織手は、ほとんどが士族の妻やその娘たちであり、彼女たちの誇りある手仕事の一つであったといわれています。
「工芸の宝庫」と言われる沖縄で育った、色、柄共に、究極まで追求された格調高く、悠々として麗美な織物は、県下各地で織り継がれ現在に至っています。
「首里織」という名称は首里に伝わる種々の紋織や、絣織物を総称する名称として、昭和58年の通産省伝統産業法指定申請の際、命名されました。
現在、首里の織物は七種類（首里花織、道屯織〈両緞織〉、花倉織、諸取切、手縞、煮綛芭蕉布、花織手巾）の技法が伝えられています。
原材料は絹糸を中心に木綿糸、麻糸、芭蕉糸の素材を用い、首里の織物の特徴でもある鮮やかな色彩の染料には琉球藍、福木、鬱金、テカチ、シブキ、イタジイ、ソウシジュ等の植物染料及び化学染料を用いています。絣については、くくりは手結による絣糸が用いられ、製織は地機及び高機の、投げ杼の手織によって行われます。
現在の首里の織物は、人間国宝 宮平初子さんを筆頭に分業体制を取らず、全工程を一貫した手仕事で行う少量多品種の生産形態を守り続けています。
伝統技法の継承と創作展開を続けてきた首里の織物の需要は多く、着物や帯は県内外で高い評価を受けています。


・首里花倉織
沖縄の織物のうち最も格式の高い織物で、王家の妃、王女が着た夏衣。
花織と絽織を市松、菱形模様または、前後、左右交互に織る。

・首里花織
両面浮花織、緯浮花織、手花織、経浮花織の四種類の紋織を花織と呼ぶ。
士族以上の着衣として用いられた。

・首里道屯織
平織地の中に部分的に糸の密度を濃くして織られるもので両面使用できる。男物官衣として使用された。両緞織も同義語。

・首里絣
巾小結と呼ばれる首里独特の「手結」の技法で、絣の原型とも言われている。

・手縞
手縞とは沖縄の言葉でティジマと呼ばれる絣模様の一つを指す言葉。経緯縞の中に絣の入った織り方。

・綾の中
綾の中のアヤとは沖縄の言葉で縞を意味する言葉。経縞の中に絣柄を配列したもの。

・諸取切
首里絣の代表的な経絣と緯絣の配列。経糸にマシンを起点としてつくる沖縄独特の手法。

・首里ミンサー
変化平織の一種で、緯糸を引き揃えて太く織る畝織と両面浮花織を組み合わせた織物。「ミン」は中国語で「綿」を意味し、「サー」は「狭」のことで「綿狭帯」という小幅物の帯だと解釈されている。

＊花織手巾、煮綛芭蕉布(ニーガシーバショウフ）は過去にあった技法ではありますが、現在伝産指定ではありません。

日本工芸会

日本工芸会は、重要無形文化財保持者（人間国宝）を中心に、伝統工芸作家や技術者などで組織されている日本の公益社団法人です。現在は、工芸分野重要無形文化財保持者を含めて正会員役1,200名が所属しています。｢日本伝統工芸展｣は日本工芸会が文化庁とNHK、朝日新聞社と主催する、日本の優れた伝統工芸の保護と育成を目的にした公募展です。昭和29年から1年に1回開催しており、日本工芸の技と美が集結する場となっています。他にも人間国宝を講師とする伝承事業や記録保存などを行うなど、無形文化財の保存や伝承および公開に関する事業を進め、その実績は他に比較するもののない唯一の組織です。